0
вообще СЖ можно понизить и варварскими способами тупо ченить оторвав, но это уже изначально не то как бы))грубо говоря на всех старых тазах СЖ маленькая потому что двигатель уже просит капиталку, масло жрет но это же не значит что теперь пришло время в него дуть ))))
avatar

Yaroslav

  • 12 октября 2011, 20:10
0
я отвечаю: чтобы дуть в двиг, чтобы поднять хороший приход от всей этой затеи - нужно понизить СЖ, чтобы двигатель смог пропускать больше воздуха в единицу времени(грубо говоря). понизить СЖ можно только одним путем - установкой других низких поршней, но так как ахото чтобы и собаки были сыты и овцы целы - ставят еще и плавающий палец, благодаря этой "системе" на низких оборотах СЖ стандартная а на высоких палец прижимается и понижает СЖ, именно когда турбина начинает валить(как на компрессорах я не знаю но принцип один).ПРО ТДМК я заикнулся потому что тупо их все пользуют они качественные и смысл нет в других и недорогие к тому же
насчет шатуна не скажу - может 9 может 10(121), единственное че скажу - ставят именно их потому что стоковые вазовские имеют хороший запас прочности на разрыв
на коленвал размера как такового нет, кроме его родного шага в 71 или 75,6 в зависимости от объема.так же как как и диаметр поршня 82 если сток, а вот высотку поршня надо спрашивать уже у тех кто этим заморачивался.я к сожалению опытным путем этим не занимался
avatar

Yaroslav

  • 12 октября 2011, 20:02
0
сложно объяснить ты просто пока не понимаешь принцип работы двс..
avatar

Yaroslav

  • 11 октября 2011, 20:46
0
вообще эта тема называется "компрессор 0 5 или 07"я вроде как в тему сказал что надо понижать СЖ, хотя если честно предыдущие коменты не читал
при установке поршня со смещением ессес ставица плавающий палец иначе откуда СЖ то понимажется...
СЖ увеличивают когда собирают злое атмо и шлифую бошки и льют уже 98 бенз..
шатун остаеца он оч прочный вазовский
тдмк не сильно легче стока но там каждый грамм на вес золота, а они легче потому так и сказал
avatar

Yaroslav

  • 10 октября 2011, 22:55
0
поршни меняют потому что только так можно понизить СЖ, и сами поршни легче стоковых отсюда можно тоже выжать лишние лс.......................
avatar

Yaroslav

  • 10 октября 2011, 22:05
0
нет ты суть вопроса не понимаешь - поршни меняют по другой причине
цековки нужны лишь для того чтобы при обрыве ремня клапана не загнуло некоторые
avatar

Yaroslav

  • 10 октября 2011, 21:28
0
каких нах проточек под клапана?ты цековки(углубления) имеешь ввиду?)
avatar

Yaroslav

  • 10 октября 2011, 21:05
0
мне кажется дешевле и лучше тдмк ставить..
avatar

Yaroslav

  • 10 октября 2011, 19:59
0
меняю поршневую..
avatar

Yaroslav

  • 10 октября 2011, 18:07
0
прокладку я б не советовал ставить
разжимаю двиг иначе х*йня получица
avatar

Yaroslav

  • 7 октября 2011, 18:40
0
Сергей
1.форсунки+бензонасос нужны другие, более производительные
2.никак, покупать новый.для вазов это смена Боша на Январь, как у ино я не знаю
3.на ременном нагнетателе разве есть боу офф? я если чесно не слышал
4.вообще не нужен, интеркуллер он охладитель.а у тебя и так воздух с атмосферы будет в самую жаркую погоду не более 40гр
5.хз
6.вообще грубый расчет такой — 1бар=1атм=увеличение мощности от стока в 2 раза
то есть дуя 1 бар у тебя мощность будет 560лс.хотя потери думаю будут
avatar

Yaroslav

  • 9 апреля 2010, 12:13
0
Сергей
на стоковую поршню лучше вообще не дуть имхо
avatar

Yaroslav

  • 9 апреля 2010, 12:09
0
потому и ставят Брагинские ресиверы
колектор тут пр ичем, не вкурил
avatar

Yaroslav

  • 8 апреля 2010, 23:37
0
где ты такое вычитал?
турбина вообще не нужна для городского цикла имхо
1 бар дует докуя турбин вообще
да почти все наверное
0.5 это нагнетатели дуют
из доступных рекомендую ТД04
avatar

Yaroslav

  • 8 апреля 2010, 21:41
0
буст-контроллер это разве не отсечка по давлению наддува?..
avatar

Yaroslav

  • 25 февраля 2010, 11:46
0
а мы тут про движку только говорим если че )
avatar

Yaroslav

  • 16 февраля 2010, 18:35
0
я не настолько крут чтобы расчитать ДВС чувак ))
но я попытаюсь!
берем стоковый двиг нивский(расточенный)
1.7 100лс ДОПУСТИМ?ок!
берем турбину.это либо Гаррет, Либо какаянить турба от япошки - Митсубиси, Тойота, Субару и тд
заходим на ибей.ком и смотрим
сама турбинка бу стоить в раене 300 долларов
интеркуллер(охлаждение) тоже где то так
+ патрубки и мелочь где то 200
300+300+200=800 баксов, то есть примерно 26тыщ уплей
устанавливаем либо сами либо в сервисе...
так как процесс настройки на бикарбах долог и я его просто не знаю.примем версию что в нашем моторе стоит чипованный инж(февраль 2010))
собираем всю систему, на сервисе сомтрим как все подключено, чипуем, заводим, тестируем
после чего на отсечке выставляем параметр давление наддува.для города болье 0.3 думаю не нужно
для драг рейсинга уже ставим 1.5-1.6 бара, но говорят это улет просто(я сам не ездил на пока)
в итоге на замерах стендовых выходит 200лс
единственный минус турбины на мой взгляд что чтобы выйти на буст ей нужно набрать порядка 4000-5000 об (на русских движках).на японский там вроде они от 2500 начинают стрелять
насчет руб/лс не знаю че сказать.помойму этим делом занимаешься потому что живешь этим а не ради подсчета...
на инжектор - имхо только турбину
на карбюратор - компрессор+закись(но этот вариант на одинаковых движках на бикарбе на мой взгляд и по отзывам владельцев пырет лучше чем инж)
avatar

Yaroslav

  • 16 февраля 2010, 12:49
0
Ваня, на инжектор лучше всего ставить турбину+интеркуллер, плюс еще прошить мозги
в итоге думаю на сил 200 можно будет замахнуца и получить =)
avatar

Yaroslav

  • 16 февраля 2010, 08:26
0
Я думаю или АКБ хреновая или контакт где хреновый, в первую очередь на клеммах АКБ надо смотреть
avatar

Yaroslav

  • 21 июня 2011, 19:18
0
на самом деле помойму цена/качество самое лучшее брать хонду цивик года этак 99 в ухоженос состоянии таких немного но найти можно с двиглом 1.6 160 кобыл а если еще компрессор влепить мммммммммм....))))
avatar

Yaroslav

  • 7 сентября 2009, 22:28